Výroba lisu na mezistěny - domácí výroba mezistěn z vlastního vosku.

Pro začátek jsem zvolil lis s hliníkovým chladičem, vodní chlazení snad později.

PS.: Jediný kompletní navod byl od  tureckeho včelaře, který jej nádherně zpracoval, ale silikonovou formu lepil na překližku a já chci přeci jen trochu zkrátit dobu chladnutí vosku.

Co budu potřebovat:

Dřevěnou desku 50x38cm, dva silnější hliníkové plechy (viděl jsem lis s plechy cca 6mm,chlazené větráčkem a také to fungovalo, mezistěny vyndával max po 1minutě) nebo lépe hliníkové chladiče 40x25cm, Lukoren N1522 (balení obsahuje i tvrdidlo),silikonový olej (koupíte třeba v autopotřebách), silikonový tmel S8280, Primer N na zlepšení přilnavosti k hliníku (ještě uvidíme, zda bude potřeba),odmašťovač (např. Lukoren Odmašťovač nebo Aceton apod.),plastove injekční stříkačky 10 a 20ml pro odměřeni tvrdidla a silikonu, no a samozřejmě dílnu,vrtačku,vrtáky,závitníky,pilu,spojovací materiál....................

Postup :

• Zhotovení forem -nejdříve odleji z kaučuku dolní a horní formu. Dolní forma bude s ohrádkou,proti vytékání vosku.
• Úprava chladičů - hliníkové chladiče (dolní a horní) navrtám sítí děr a udělám do nich závit o průměru 6mm (nalepené formy tak budou lépe na chladiči držet) ale hlavně umožní přístup vzduchu při vytvrzování lepicího tmelu S8280.
  
• Upevnění chladičů - na dřevěnou desku (bude slouzit jako zakladna lisu) upevním dolní chladič na 4 šrouby,aby bylo možné nastavovat jeho výšku (nastavení tloušťky odlévané mezistěny). Na boky horního chladiče připevním 2kusy hliníkového jeklu s přesahem dozadu, v přesahu vyvrtám otvor do bočních nosníků připevněných na základnovou dřevěnou desku (to bude místo pantů)
  
• Do spodu základnové desky zavrtám nábytkářské (závrtné) matky, do kterých našroubuji stavěcí nožičky, pro nastavení lisu do vodováhy
• Přilepím kaučukové formy na chladiče - povrch chladičů důkladně zdrsním hrubým smirkem a odmastím. Natřu jej Lukoprenem (Primer N) pro zlepšení přilnavosti při lepení. Na chladič i formu nanesu Silikonový tmel S8280 a důkladně jej rozetřu, nakonec vše přejedu zubovou stěrkou, pro zajištění rovnoměrné vrstvy a formu přiložím na chladič. Nechám vytvrdnout minimálně 1 měsíc. 
  

1) zhotovení formy z kaučuku (jak se zbavit bublinek bez vakuování)
2) jak přilepit tuto formu na hliníkový chladič (asi dost velký problém, lepení na neporézní povrch)

TAK A JDEME NA TO:

1. Zhotovení formy z dvousložkového kaučuku Lukopren N1522 (polymerní středně viskózní pasta s dobrou zatékavostí, která po smísení s katalyzátorem vulkanizuje za běžných teplot na tvrdší silikonovou pryž)

Největší problém při lití kaučuku jsou vzduchové bubliny, které mohou vzniknout při míchání kaučuku s katalyzátorem, který zajistí jeho vytvrzení a také vznikají při nalévání do formy. Ty pak způsobí dutiny ve výsledné formě. Řeší se to odstraněním bublin z namíchané směsi nebo i z již zalitého kaučuku do formy pomocí vakuové vývěvy. V malých objemech se dá použít i kompresor z vyřazené ledničky, i když se v některých diskuzích píše , že je to nesmysl.

Nejprve jsem si vytvořil malý rámeček na testy.

• Aby se kaučuk nepřilepil na dřevo, natřel jsem tuto ohrádku včelím voskem rozpuštěným v technickém benzinu a venku nechal benzin vyprchat.

• Do kaučukové pasty jsem přidal katalyzátor dle doporučení výrobce v návodu (ale dal jsem dolní hranici) , opatrně rozmíchal a zaléval jsem formu dle různých doporučení z webu " lejte z vysoka a malým tenkým proudem, aby dobře odcházeli bublinky". Kaučuk vytékal velmi neochotně a pomalu. Takto bych asi formu 40x25cm (pro mezistěny na rámkovou míru 39x24 s velkou rezervou na odřezání okrajů nikdy nazalil, to by asi trvalo déle než proces vytvrzení namíchaného kaučuku :) .
  
• výsledná forma nebyla nijak hezká, byly v ní bublinky:
  

Je třeba  kaučuk nějak naředit. V lučebních závodech mi potvrdili, že jej mohu naředit silikonovým olejem. Tak jsem naředil nejdříve pastu silikonovým olejem v poměru 10 : 1. Po promíchání jsem přidal katalyzátor a opět dobře promíchal. Roztok měl výrazně nižší viskozitu, než při prvním pokusu. Do formy jsem nalil vrstvu asi 1-2mm nad hrany buněk (žádné pomalé lití z vysoka - prostě jsem kaučuk do formy vylil a vyškrabal z míchacího kelímku a nechal, ať se pěkně rozteče.  Po odformování jsem byl mile překvapen, stopy po bublinkách nikde, forma je použitelná.

Níže  z odkazu si můžete stáhnout tabulku pro výpočty objemů formy a k ní vztažený poměr silikonu a tvrdidla, včetně přepočtů objemů pasty v ml na gramy dle její hustoty.

Porovnání forem z neředěného kaučuku (nahoře/ a z ředěného /dole/:

Je rozhodnuto, budu ředit silikonovým olejem, jdeme vyrábět finální formu.

Nejdříve deska se třemi  šrouby pro nastavení její vodorovné polohy pro lití - je to dost důležité.

Postup bude  - na desku položím karton (později to bude druhá část formy) na karton dám voskovou mezistěnu a na ni budu lít kaučuk. Výšku této sestavy jsem zvolil 14mm, tedy z takových latiček jsem udělal ohrádku.

Na tři strany jsem vložil proužky nařezané z plastových podložek pro monitoring varooa, tento prostor se po otočení a lití druhé formy také vyleje a bude tvořit ohrádku spodní formy. Na obrázcích je zalití nízké vrstvy na voskovou mezistěnu,kterou jsem nechal roztéci po celé formě,bublinky ochotně vystoupali na povrch a zmizeli. Po cca 3hod, kdy již byla spodní vrstva částečně zvulkanizovaná jsem namíchal další várku a dolil formu do vrchu.

Po zvulkanizování jsem formu rozebral a na její boky nanesl rozpuštěný vosk, který vytvoří po zaschnutí separační vrstvu, aby se po dolití druhé strany litý kaučuk nespojil z již hotovou formou.

A teď následuje vylití druhé strany formy. Formu jsem vložil do ohrádky voskovou mezistěnou  nahoru (tedy je nyní obráceně, než při první lití) a zalil stejným postupem, jak je zmíněno výše.

Zde je výsledek. Zvulkanizovaná forma,dolní i horní část.

Ořežeme nálitky a formu otevřu. Výsledek je velmi uspokojivý. Uvnitř vidíme voskovou mezistěnu, která posloužila jako matrice pro obě strany formy. Ohrádka na spodní formě vznikla odebráním vložených proužků nařezaných z plastových podložek pro monitoring varooa (viz.výše).

2. Pokračujeme sestavením lisu na základní desku a nalepením kaučukových forem na chladiče

Do chladičů jsem navrtal otvory a do nich vyřezal závit M8. Do závitů pak při lepení natlačím při lepení tmel S8280 a slibuji si , že bude přilepená kaučuková forma lépe držet a také snadněji vulkanizovat. 

Jak jsem psal v úvodu, na dolní chladič jsem připevnil 4 zavitové tyče pro uchycení do základnové desky (jedna matice bude nad deskou a druha zespoda, to umožní výškové nastaveni dolniho chladiče a tedy možnost regulace tloušťky odlévané mezistěny ) a přišrouboval jej k desce. Také jsem do desky  přes závrtné matice našrouboval čtyři stavěcí nožičky.

PS: tyto chladiče jsem získal ve sběrných surovinách demontáží z nějakého stroje. Nikde jsem nenašel možnost je koupit. Je možné také použít hlinkovou desku a na ni přišroubovat více menších kusů žebrovaných chladičů, které již koupit lze.. např.zde

Dolní chladič je k desce připevněn a jdeme na montáž horního. Připevníme na boky hliníkové jekly, do desky připevníme boční nosníky. Pak mezi chladiče vložíme kaučukové formy (stále ještě s vloženou mezistěnou) pro zajištění správné výšky a svrtáme jekly s nosníky. Šrouby M5 slouží jako pant.Ještě jsem polepil samolepicí tapetou základní desku, ať to trochu vypadá. A výsledek je zde:

18.1.2020 předpokládám, že tmel je vytvrzený, tak zkusíme jednotlivé vzorky oddělit od chladiče. Mrknět jak to nedrží:

18.1.2020 Na konci videa je druhý pokus-na kaučukové formě jsem obrousil její hladký povrch a znovu přilepil na obroušený chladič pomocí S8280 a teď Čekáááááám - za týden zkusím odtrhnout, snad to bude držet výrazně lépe.

Tak konečně spokojenost, končím s testy a můžeme jít na přilepení finálních matric. Lepit je budu na sestavený lis,aby bylo zajištěno,že při lepení horní matrice přesně zapadne do spodní,která má ohrádku proti vytékání vosku bokem. To je teorie,praxe ukáže.

Ve videu je vše i s komentáři:

Abych mohl lis otestovat,musí tmel S8280 řádně vytvrdnout. Jak jsme zmiňoval výše, vytvrzuje vzdušnou vlhkostí a ta se k němu dostane zřejmě jen přes vyvrtané otvory. Neumím tedy nic odhadnout. V některých diskusích se píše :  "na jaře to přilep a na podzim můžeš zkoušet".  Snad myslel jaro a podzim stejného roku :) . Na testovacím kousku formy stačil týden (možná i méně), ale v takovéto ploše.....?????

Obdržel jsem  z OTS Lučební závody a.s. Kolín odhad postupu vytvrzení S8280 který zde cituji:

Nevím jaké jsou vzdálenosti otvorů od sebe, ale tmel je za týden schopen zvulkanizovat cca 1 cm do hloubky, při větší hloubce se pak vulkanizace dále zpomaluje - vlhkost se musí dostat zase jen přes již zvulkanizovaný tmel. Zpomalení také způsobí to, že vlhkost vstupuje malým otvorem a musí se poté rozdistribuovat do všech směrů. Pomoci tady může pouze zvýšení vzdušné vlhkosti ve vzduchu - zvlhčovač vzduchu, mokré hadry na topení - a teplota ideálně 20 - 30 °C.

Až se rozhodnete formu rozevřít, doporučuji nechat ji ještě před odléváním několik dnů otevřenou "vydýchat". Pokud by v ní zůstal nějaký nezvulkanizovaný tmel, přes matrici z Lukoprenu N 1522 zvulkanizuje poměrně rychle.

2.2.2020 - Rozhodl jsem se lis již oteřít, aby tmel lépe vulkanizoval. Musel jsem ale sundat voskovou mezistěny, která sloužila jako matrice při výrobě formy, tedy tam byla cca 1,5 měsíce. Snažil jsem se ji podebírat proužkem z plastu, šlo to špatně a poškodil jsem několik buněk, než jsem změnil způsob a začal mezistěnu plastem krájet šikmo po "řádcích". To už pak šlo bez problémů :  

9.2.2020 Odhodlal jsem se k prvnímu odlévání mezistěn. V kuchyni jsem vše připravil. Ve friťáku, který jsem nastavil na 85st roztavil vosk a hurá na to. První mezistěna byla naprosto perfektní. Po celé ploše stejná struktura. Tloušťka mezistěny byla na lisu nastavena dle vzorové mezistěny a tak to i dopadlo - 3mm.  Tedy nebudu měnit. Problém nastal při odlévání dalších (trhaly se) a tady jsem testy ukončil,abych promyslel, co je špatně a jak dál. První mě napadlo, že vosk nabírám hrnečkem, který jej ochladí. Dále mi dlouho trvá (cca 14sec) než jej naliji a zavřu lis. Také jsem byl možná nedočkaví a nenechal mezistěnu dostatečně vyhladnout. To vše zohledním při další testu. Četl jsem v různých návodech pro lisování, že napoprvé to hned nejde. Každý si musí najít ten správný postup. Vliv má i stupeň zahřátí lisu,proto možná ta první byla OK.

Nejdříve si ale pořídím náhradu za hrneček - nějakou nádobku s delší rukojetí, aby mohla být ponořena ve friťáku a tak jsem vosk při nabírání neochlazoval a půjdeme do toho znovu a znovu,dokud to nebude dokonalé :).  Koukněte jak to vypadalo:   

12.2.2020 přes kontaktni formulář dostávám pozitivní odezvy,nějaké dotazy a také jsem dostal nějaké rady.
Dotaz na separační roztok:
Pouzivam vodu a 1% jaru a 1% lihu aby jar nepěnil. I jak nastříkat je věda. Když málo,lis je slepený,když moc, mezistěny mají vady.
Důležitá rada byla ohledně chlazení a musím uznat,ze to mám špatně. Zde cituji přítele z Klášterce nad Ohří:
 "Jeden ventilátor mezi žebry chladí jen plochu pod sebou . Musí tam být dva , aby obsáhly celou šíři 25 cm . I potom by vzduch utíkal nahoru . Od ventilátorů to musíš zakrýt až na kraj . Jen takto se budou obě desky chladit ."
Zkusím vymyslet jak to udělat,protože do chladičů už nelze vrtat,poškodil bych formu. Třeba využiji již vyvrtane otvory.......

16.2.2020 I tak jsem zkusil odlévat, získat trochu cviku a to už dopadlo mnohem lépe, než v předchozím pokusu:

15.2.2020 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ

Abych získal nějakou zkušenost,musel jsem tento lis postavit. Když to shrnu - ředění kaučuku bez nutnosti vakuování je dobrý počin, lepení formy na hliník také dopadlo dobře.

A teď, co by šlo zlepšit:

Chlazení není dost účinné, no a již výše zmíněné umístění ventilátoru je taky špatně. To předělám.

29.2.2020  Zrealizoval jsem lepší chlazení :

Chlazení jsem předělal dle rady zmíněné výše. Koupil jsem ventilátory Artic F12 pro PC 81,-Kč/ks (ze 100 kladných recenzí jen 2-3 záporné). Přidělal jsem je šrouby , které byly dodány k ventilátorům k tenkému Al plechu, perfektně padly. Běh je tichý a funí to perfektně.